Je možné naroubovat třešeň na třešeň?

Dříve zahrádkáři úspěšně pěstovali třešně, ale v poslední době se díky silnému rozvoji chorob porostů peckovin (kokomykóza, clasterosporióza atd.) tato plodina stala neperspektivní.

Třešně byly nahrazeny třešněmi, které jsou vůči těmto chorobám odolnější. Sám jsem kdysi nevěřil, že v naší oblasti (Nižní Novgorod) je možné pěstovat tak jižní plodinu, jakou jsou třešně. dokud jsem nedostal třešňové řízky z Brjanska.

Na jaře jsem tyto řízky narouboval na třešeň. A najednou začaly dobře růst a ani nevymrzly. Ve třetím roce jsem dostal první sklizeň třešní. Chuť našich třešní se ukázala být lepší než třešně pěstované v naší oblasti, stejně jako dovážené třešně, které se prodávají na trzích.

A tak jsem rok co rok začal sázet nové odrůdy třešní. Zpočátku to byly úspěchy i neúspěchy. Postupně se zdokonalovala technologie roubování, péče a řezu. Postupem času byla vyvinuta technologie pěstování třešní, na kterou se upozorňujeme.

Sklizeň třešňových řízků

Třešňové řízky, jako všechny ovocné plodiny, sklízím po prvním mrazu. při teplotě -8-10 stupňů. Podle odrůd je vážu do svazků a připojuji visačky.

Aby myši v zimě nepožíraly řízky. Zabalím je do nylonových punčoch nebo kovové síťoviny a pak je zahrabu do závěje blíž k zemi. Pokud jsou řízky nařezané a sníh ještě nenapadl, pak řízky ukládám do igelitového sáčku. Abyste zabránili vysychání řízků, můžete na vnitřní stranu sáčku a řízky nastříkat malé množství vody z rozprašovače.

Roubování třešní

Řízky před roubováním namočím do vody získané ze sněhu. Doba namáčení řízků není delší než jeden den a závisí na stavu samotných řízků.

Nejdůležitějším faktorem v tomto procesu je načasování očkování. Aby bylo očkování úspěšné, musí být provedeno jeden až dva týdny před začátkem toku mízy. Když už začal proudění mízy, řez na podnoži rychle oxiduje a pokud při roubování trochu zaváháte, procento úspěšných roubů prudce klesá. Proto se třešně roubují dříve, než vyteče míza.

Jak určit tento okamžik? Roubování se provádí, když pod stromy ještě leží poslední sníh a na kmenech velkých stromů se vytvořily rozmrzlé skvrny a je vidět zem. V této době pupeny na podnoži trochu nabobtnají (začnou se zvětšovat).

Roubování se provádí metodou zlepšené kopulace pomocí řízku se dvěma nebo třemi očky. Tato metoda je opakovaně popsána v literatuře o zahradnictví. proto v tomto článku není diskutována samotná technologie očkování.

Jaký je nejlepší způsob očkování? Samozřejmě je lepší použít speciální podnože, ale pokud nejsou k dispozici, pak lze použít třešňové výhonky, kterých se na našich zahradách hojně vyskytuje. Třešně můžete roubovat i na třešně, ale je vhodné, aby nebyly starší 5 let. Výška roubování od země na třešňové výhonky závisí na průměrech podnože a výmladku.

Aby řízek nevysychal, nasadil jsem na něj po naroubování sáček. ušito ze spunbondu, lutrasilu nebo podobného materiálu o hustotě 60. Tašku dole vážu provazem. na výrobu jednoho pytlíku používám spunbond o rozměru 12 x 25 cm tento kus hmoty přehnu napůl a prošiji po okraji na šicím stroji. Výsledkem je taška 25 cm dlouhá a 6 cm široká.

Co to dává? Rukojeť pod spunbond taškou nevysychá ve větru, nehřeje se za slunečného počasí a zároveň mírně odvětrává. Někteří zahradníci nosí na roubování plastové sáčky, ale v případě oteplení a slunečného počasí (pokud sáčky nejsou včas odstraněny) se pod nimi mohou řízky jednoduše „smažit“.

Při použití spunbondu k tomu nedochází ani ve 30stupňových vedrech a štěpy se vyvíjejí normálně. Pokud rouby nejsou ničím chráněny, pak při náhlém oteplení na 25-30 stupňů mohou mladé, normálně vyvinuté listy na roubech zasychat. Proto je velmi důležité používat spunbond sáčky.

Péče o očkování v prvním roce

Jakmile se rouby dobře vyvinuly a ve spunbondových sáčcích není dostatek místa pro listy, večer nebo za oblačného počasí sáčky odstraním.

Mladé listy na roubech jsou jemné a škůdci je velmi milují. Ihned po vyjmutí sáčků proto očkování stříkám Tanrek, Biotlink (účinná látka imidacloprid 200 g/l) – 3 ml drogy na 10 litrů vody. Zpočátku to stříkám jednou za dva až tři týdny.

Je důležité zajistit, aby pod roubováním nebyly žádné podnožové výhonky, jinak na sebe natáhnou výživu a řízek se nevyvine. Několikrát během sezóny odstraním všechny aktivně rostoucí výhony pod místem roubování.

Po 1-2 měsících, v závislosti na stavu vzrostlého výhonu, přivážu ke každému roubu pneumatiku, aby se roub nezlomil větrem nebo na něj přilétajícími ptáky. Jako pneumatiky používám výhonky lísky nebo jeřábu. Průměr pneumatiky je přibližně stejný jako průměr štěpu. Dlahu vážu minimálně na dvou místech na podnoži a na dvou místech na vroubku.

Poté pomocí zahradního nože přeříznu fólii nebo elektrickou pásku v místě roubování a poté odstraním pásku. To je nezbytné, aby se zajistilo, že v místě roubování nedojde k žádnému zúžení. Začátkem srpna jsem zaštipoval špičky výhonů, které rostly na roubu. Tato operace se provádí za účelem zastavení jejich růstu a zlepšení zrání. Na výhoncích, které již vytvořily apikální pupeny, se zaštipování neprovádí.

Pro lepší vyzrání dřeva provádím 2-3 ošetření listů v intervalu dvou týdnů roztokem monofosforečnanu draselného (10-15 g na 10 litrů). Na podzim, po opadu listů, odstraním pneumatiky z roubů.

Péče ve druhém roce

Na jaře příštího roku provádím řez za účelem vytvoření koruny stromu. Výška odříznutí roubu od země závisí na tom, jakou korunu chce zahradník získat. Pokud je koruna položena ve formě keře nebo misky, prořezávání vertikálního ročního růstu se provádí ve vzdálenosti 40-70 cm od země, v závislosti na tom, jak vysoký je kmen. Pokud se vytvoří řídce stupňovitá koruna, seřízne se mnohem výše od země (80-120 cm).

Pod místem prořezávání by měly být dobře vytvořené pupeny. Přes ledviny dávám kolíčky na prádlo. To vám umožní získat výhonky vyčnívající z kmene s požadovaným úhlem 50-60 stupňů. Jakmile jsou výhonky fixovány v požadovaném směru, odstraním kolíčky na prádlo.

Pokud má roubování vodorovné větve, odříznu je a nechám 50 cm od jejich základny. Začátkem srpna, abych zabránil ztuhnutí koruny, zaštipuji všechny výhony, jejichž délka přesahuje 50 cm, jako v prvním roce.

Péče ve třetím ročníku

Na jaře celý roční porost zkracuji na 50 cm, pokud je jeho délka menší než 50 cm, nestříhám. Vyřízl jsem větve s ostrými rohy, stejně jako ty, které jdou dovnitř koruny. V srpnu provádím zaštipování a zahajuji ošetření listů pro zvýšení zimní odolnosti.

Výše uvedená technologie tvorby koruny vám umožňuje získat malou sklizeň třešňových plodů ve třetím roce. Plody se tvoří na vodorovných větvích vyrostlých v prvním roce. To umožňuje rychle určit chuťové vlastnosti roubované odrůdy třešně.

Zahrádkářům, kteří umí roubovat touto technologií, doporučuji pěstovat třešně na své zahradě. Rychle a za minimální náklady!